Cosrx
Duke u ngarkuar
Kategoritë
Sipas qëllimit
MARKA NË FOKUS
SVR
Markë franceze e dermokozmetikës, që ndërthur ekspertizën dermatologjike me inovacionin shkencor — pjesë e edicionit tonë të parë.
Zbulo markën →Markë franceze e dermokozmetikës, që ndërthur ekspertizën dermatologjike me inovacionin shkencor — pjesë e edicionit tonë të parë.
Zbulo markën →Produktet
Kërkime të ngjashme
Përbërës të lidhur
Acidi salicilik është një acid aromatik organik (2‑hidroksibenzoik) që gjendet natyrshëm në disa bimë dhe përdoret gjerësisht si përbërës funksional në kozmetikë. Në formulime shfaqet si pluhur kristalor dhe zakonisht tretet në faza të përshtatshme të formulës, duke u përdorur si acid i lirë ose si kripëra salicilati (p.sh. sodium salicylate, potassium salicylate, TEA‑salicylate). Në kujdesin e lëkurës përdoret në produkte leave‑on dhe rinse‑off, si xhel, serum, tonik, krem ose pastrues, ku përqendrimi shprehet zakonisht si “acid” (ekuivalent i acidit salicilik). Në kujdesin e flokëve mund të gjendet në shampo dhe produkte për skalpin. Në disa formulime mund të shërbejë edhe si konservues, sipas kushteve të lejuara rregullatore. Përzgjedhja e pH‑së dhe e sistemit tretës është pjesë e dizajnit të formulës për të ruajtur stabilitetin dhe përputhshmërinë me përbërës të tjerë.
Centella asiatica është një bimë barishtore e familjes Apiaceae, e njohur gjerësisht në kozmetikë si burim ekstraktesh bimore. Në formulime ajo shfaqet zakonisht si ekstrakt i pjesëve ajrore ose i gjetheve, i deklaruar me emra INCI si Centella Asiatica Extract ose Centella Asiatica Leaf Extract, si edhe me variante të tjera të së njëjtës origjinë botanike. Ekstraktet mund të jenë të përgatitura me ujë, glicerinë ose tretës të tjerë kozmetikë dhe shpesh standardizohen ndaj fraksioneve triterpenike karakteristike, të përmendura në literaturë si “centelloside” (p.sh. asiaticoside, madecassoside) ose si ekstrakt i titruar. Në produkte të kujdesit të lëkurës përdoret në tekstura të ndryshme si kremra, serume, xhele dhe emulsione, ku integrohet si komponent botanik i fazës ujore ose si ekstrakt i tretur. Në etiketim mund të gjenden edhe forma të lidhura me kulturë qelizore (p.sh. callus/meristem cell culture) ose ujë gjethesh, të cilat mbeten materiale të prejardhura nga e njëjta bimë. Në suplementet ushqimore, kur përdoret, zakonisht paraqitet si ekstrakt bimor në kapsula ose pluhur, me specifikime të ndryshme sipas prodhuesit.
Trëndafili i egër (Rosa canina) është një specie trëndafili e egër; në produkte përdoret kryesisht fruti i tij, i njohur si “hip” (fruti i trëndafilit), si edhe farat. Në suplemente gjendet si pluhur fruti i tharë, si ekstrakt i frutit (p.sh. raporte ekstraktimi si 4:1) ose si ekstrakt i standardizuar, zakonisht në kapsula, tableta, pluhur ose në përzierje me përbërës të tjerë bimorë. Në kozmetikë shfaqet në listën INCI si Rosa Canina Fruit Extract, Rosa Canina Fruit Oil ose Rosa Canina Seed Oil, ku përdoret në formula si vajra, serume, kremra dhe balsame. Lënda e parë mund të jetë e përftuar me tretës si glicerinë ose glikole (për ekstrakte), ose me shtypje/ekstraktim për vajrat nga fruti/farat. Në etiketim mund të haset edhe si “rosehip” ose “dog rose”, duke iu referuar të njëjtës specie botanike.
Pretendime të miratuara
Likopeni është një karotenoid (pigment natyror lipofil) me ngjyrë të kuqe, i pranishëm në domate dhe në fruta e perime të tjera të kuqe. Kimikisht është një hidrokarbur tetraterpenik (C40H56) me shumë lidhje dyfishe, që gjendet si izomerë all‑trans dhe cis. Në suplemente përdoret si likopen i izoluar ose si oleorezinë/ekstrakt domateje i standardizuar, shpesh i formuluar në softgel me vajra për ta mbajtur të tretshëm. Në etiketim mund të shfaqet edhe si “E160d” kur përdoret si ngjyrues ushqimor. Në kozmetikë përdoret në formula lipofile si serumë ose kremra, zakonisht i inkapsuluar ose i shpërndarë në fazën vajore për stabilitet dhe ngjyrë. Burimet industriale përfshijnë ekstraktin nga domatja dhe, në disa produkte, likopen të prodhuar nga mikroorganizma ose në forma të stabilizuara (p.sh. beadlets).
Acidi hialuronik është një polisakarid (glikozaminoglikan) me peshë të lartë molekulare, i pranishëm natyrshëm në indet lidhore dhe në lëngjet e trupit. Në produkte kozmetike ai shfaqet shpesh si kripa e tij më e tretshme, Sodium Hyaluronate, si edhe në forma të modifikuara si Hydrolyzed Hyaluronic Acid ose Sodium Acetylated Hyaluronate, të zgjedhura sipas peshës molekulare dhe ndjesisë në lëkurë. Lënda e parë zakonisht merret me fermentim bioteknologjik dhe furnizohet si pluhur ose si tretësirë ujore për t’u integruar lehtësisht në formula. Në kujdesin e lëkurës përdoret në serume, kremra, maska dhe produkte për zonën e syve, ku kontribuon në teksturë dhe në ndjesinë e butë të aplikimit. Në suplementet ushqimore mund të gjendet si hyaluronan ose sodium hyaluronate, zakonisht në kapsula ose tableta, shpesh i kombinuar me përbërës të tjerë strukturorë. Në formulime moderne përdoren shpesh përzierje të disa peshave molekulare ose derivate të ndërlidhura (crosspolymer) për të kontrolluar viskozitetin dhe qëndrueshmërinë e produktit.
Astaksantina është një karotenoid i grupit ksantofile, pigment liposolubil me ngjyrë të kuqe-portokalli që gjendet natyrshëm te disa mikroalga dhe kalon në zinxhirin ushqimor të organizmave detarë. Në suplemente përdoret më shpesh si astaksantinë natyrale e marrë nga mikroalga Haematococcus pluvialis, zakonisht si ekstrakt oleorezinë i pasur me astaksantinë dhe me përbërje ku një pjesë e saj paraqitet si estere të acideve yndyrore. Për shkak të tretshmërisë në yndyrë, ajo formulohet shpesh në softgel me vajra bartës (p.sh. vaj ulliri ose vaj luledielli/saflori) ose si pluhur i standardizuar për kapsula dhe tableta. Në etiketa mund të shfaqet si “astaxanthin (from Haematococcus pluvialis extract)” ose si ekstrakt algash i standardizuar me përqindje të caktuar astaksantine. Në kozmetikë mund të gjendet në formula lipofile si serume ose kremra, zakonisht e inkapsuluar ose e tretur në fazën vajore për stabilitet më të mirë. Si pigment karotenoid, ajo është e ndjeshme ndaj dritës dhe oksidimit, ndaj shpesh shoqërohet me antioksidantë teknologjikë në formulim.
Koenzima Q10 është një benzoquinonë lipofile (ubiquinone-10), e pranishme natyrshëm në qelizat e njeriut dhe në shumë ushqime në sasi të vogla. Në suplemente ushqimore zakonisht ofrohet si ubiquinone (forma e oksiduar) ose ubiquinol (forma e reduktuar), të dyja të shpërndara në vajra ose të mikroenkapsuluara për formulime në kapsula të buta, kapsula ose pluhur. Në kozmetikë deklarohet shpesh me emrin INCI “Ubiquinone” dhe përdoret në emulsione si kremra fytyre, produkte për zonën e syve, serume dhe losione trupi. Si molekulë e tretshme në yndyrë, ajo formulohet zakonisht me fazë vajore dhe antioksidantë të tjerë të formulës për stabilitet. Në etiketim mund të shfaqet edhe si “ubidecarenone”, një emërtim i përdorur në disa tregje për të njëjtën substancë. Materiali kozmetik dhe ai për suplemente mund të prodhohen me fermentim ose sintezë dhe pastaj të standardizohen për pastërti.
N-acetilcisteina (NAC) është derivat i aminoacidit L-cisteinë, ku grupi amino është acetiluar; në etiketim mund të shfaqet edhe si N-acetyl-L-cysteine ose acetylcysteine. Është një përbërës i vogël organosulfurik, i tretshëm në ujë, që lidhet kimikisht me cisteinën e pranishme natyrshëm në proteina dhe në metabolizmin njerëzor. Në suplemente ushqimore zakonisht paraqitet si pluhur ose kapsula/tableta me NAC të pastër, ndonjëherë në kombinime me aminoacide të tjera. Në kozmetikë mund të gjendet si përbërës me emërtimin INCI “Acetyl Cysteine”, i përdorur në formula ujore si serumë ose produkte për kujdesin e lëkurës. Si lëndë e parë, NAC identifikohet shpesh me emrin kimik “acetylcysteine” dhe me numra standardë si CAS, ndërsa cilësia mund të variojë sipas pastërtisë dhe formës së furnizimit.
Pretendime të miratuara
